Почти за три столетия небольшая речушка Муя, вытекающая из болота, превратилась в красивую водную магистраль, на берегах которой расположились дворцы и музеи. В XIX веке здесь возводили здания банков и министерств, храмы и шикарные особняки знати.

Муя-Мья-Мойка

Первое название реки звучало как Муя, что означало «грязная». Именно таким предстал перед строителями Петербурга узкий мутный ручей, вытекавший из топкого болота, на месте которого сейчас находится один из самых известных парков Северной столицы — Михайловский сад.

Сейчас река берет начало из Фонтанки. Изменения произошли при обустройстве летней  резиденции императора Петра I — Летнего Сада, которое началось в 1704 году. Тогда рабочие прокопали участок от устья Муи до Безымянного ерика (именно так в то время именовали Фонтанку).

Стоит отметить, что гидротехнические работы на этом участке продолжались несколько лет. Итогом их стало появление Красного канала и Лебяжьей канавки, а также осушение ранее болотистой территории. Как писал автор первого подробного известного описания Санкт-Петербурга Андрей Богданов, река была обита сваями на подобии канала, кроме того значительно углублена, что «по ней всякие суда с великим грузом ходят свободно и сию реку более может всяк почесть за нарочно сделанный канал».

В документах, датируемых позже 1719 года, уже фигурировало другое название водного объекта – Мья, которое трансформировалось в 1726 году в Мойку. Существует несколько версий происхождений этого слова.  Богданов предполагал, что «сея речка названа Мойкой от прежней ее нечистоты…». Однако большинство историков склоняется к версии, что оно связано с глаголом «мыть». В пользу этой версии говорит то, что на набережных были построены несколько общественных бань, посетители который иной раз могли окунуться и в реке.

А. Е. Мартынов «Вид реки Мойки со стороны Императорских конюшен». Серия «Виды Петербурга». Бумага, акварель, тушь. 60х86 см. Государственный Эрмитаж. Дар художника императору Александру I (1810) Фото: Commons.wikimedia.org

Третьесортная вода

Качество воды в реке Мойки в те годы значительно уступало невской. Это сказывалось на тарифах водовозов, которые развозили «товар» по городу в бочках. Самую большую цену имела вода из Невы, немного дешевле стоила вода, вычерпанная из Фонтанки, а уж потом шла вода из Мойки и Екатерининского канала.

В 1843 году краевед Иван Пушкарев писал: «Вода в Мойке мутна, неприятна для вкуса и издает от себя иногда даже дурной запах...». Били тревогу и представители газетной братии. В одной из публикаций тех лет говорилось, что «если ранее вода в Мойке была подобна по чистоте и вкусу Невской, то столетие спустя вновь превратилась в протоку с грязной, мутной и дурно пахнущей водой».

Чтобы избежать массовых отравлений горожан даже вступил в силу приказ, запрещающий водовозам брать из Мойки воду для питья и приготовления пищи.

Дворцы на берегах

Набережная Мойки на протяжении нескольких веков считалась, как сейчас принято говорить, зоной элитной застройки. Сегодня, следуя на речном катере по ее водам, можно увидеть много достопримечательностей Петербурга.

Так рядом с Аничковым мостом по адресу набережная Мойки, 46 расположен один из образцов русского барокко — Строгановский дворец. Строительство его началось в 1753-1754 годах по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Считается, что раньше на этом месте находился скромный двухэтажный дом, построенный по проекту Михаила Земцова,  одноэтажный дом Строгановых, стоял ранее на набережной чуть южнее.

Строительство дворца началось в 1753-1754 годах. Фото: Commons.wikimedia.org/ Alex Florstein

На Мойке, 48 по проекту Валлен — Деламота и Александра Кокоринова был построен дворец графа Разумовского, занимавшего в течение полувека пост президента Российской академии наук. Позже здание было отдано Петербургскому Воспитательному дому, а в 1837 году  — Николаевскому сиротскому институту. В настоящее время здесь располагается Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена.

На набережной Мойки, 94 расположен знаменитый Юсуповский дворец. На первых картах Петербурга на этом месте находился деревянный дворец племянницы Петра I — царевны Прасковьи Ивановны. Позже во времена Елизаветы имение приобрел генерал-фельдмаршал Петр Шувалов, отец писателя Андрея Шувалова, при котором как раз и началось строительство современного здания по проекту Жан — Батист Валлен — Деламота.

Во времена Екатерины II усадьба перешла в казну, а позже была подарена щедрой императрицей своей подруге Александре Браницкой, племяннице ее фаворита — Григория Потемкина.

Лишь в 1830 году дворец у престарелой хозяйки выкупил Борис Юсупов. Именно с его фамилией в последующие десятилетия была связана судьба дома: пять поколений князей Юсуповых владели зданием вплоть до 1917 года.

Пять поколений князей Юсуповых владели зданием вплоть до 1917 года. Фото: Commons.wikimedia.org/ A.Savin

Также адреса на Мойке имеют дворец великой княгини Ксении Александровны (ныне в нем расположен Институту им. П. Ф. Лесгафта), дворец великого князя Алексея Александровича, множество доходных домов и особняков известных людей.

Пушкинские места

С набережной реки Мойки связано и имя Александра Пушкина. «У Конюшенного мосту» в доме княгини Софьи Волконской, сестры декабриста, семья поэта сняла квартиру в сентябре 1836 года. Прожить им здесь долго было не суждено. В январе 1837 года поэт был смертельно ранен на поединке с Дантесом.

По легенде, перед самой дуэлью Пушкин заезжал в кондитерскую Вольфа и Беранже, которая располагалась в те годы в доме купца Котомина на углу Невского и Мойки 57.

После смерти поэта квартира на первом этаже дома опустела. В феврале 1837 года вдова Александра Сергеевича с детьми покинули Петербург.

Сейчас в здании на Мойке, 12  расположен Мемориальный Музей-квартира  Пушкина, в котором воссоздана атмосфера последних месяцев жизни поэта.

Речной трамвай у пристани на Выборгской стороне, май 1903 г. Фотография ателье Буллы. Из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Нет ничего удивительного в том, что петербургский водный транспорт считается старейшим видом внутригородских коммуникаций. Петербург задумывался Петром I как крупный морской порт, важнейший отечественный узел торгового мореплавания и кораблестроительный центр. Как известно, царь-плотник требовал от горожан преодолевать водную стихию на лодках или, в особых случаях, на паромах, желая тем самым приучить петербуржцев к воде.

Драконы у Адмиралтейства

Главным проспектом города была Нева: именно по ней в петровский парадиз прибывали именитые гости. Отсюда – требование Петра I к горожанам обустроить городские набережные напротив их домов. Неисполнение указа каралось конфискацией недвижимости. Первые пристани, вероятно, представляли собой нечто подобное нынешним деревенским причалам: установленный на сваях деревянный настил.

Более солидный причал – в камне – был сооружен в первые годы существования города лишь у Летнего дворца Петра Великого в Летнем саду. В правление Екатерины II набережные стали одевать в камень, и в середине XIX века большинство городских набережных уже были гранитными. Из этого же долговечного материала создавались и береговые части пристаней – ступенчатые спуски к воде.

Пристаней разного назначения в городе было немало, их число увеличивалось с ростом населения. Город, отапливавшийся дровами, нуждался в пристанях совсем уж непарадных – здесь выгружались барки с дровами. Известны старинные фотографии, запечатлевшие Фонтанку у Аничкова моста, сплошь заставленную тогдашними «лесовозами». О создании какого-либо художественного убранства пристаней чисто технического назначения речи не шло...

Другое дело – пассажирские причалы. Важно было привлечь путешественников, создать у них атмосферу праздника. Естественно, особо презентабельно должны были выглядеть пристани в парадной части города. Так, пристань у Академии художеств, созданную по проекту Константина Тона в 1830-е, планировалось украсить скульптурами укротителей коней. В итоге здесь появились древнеегипетские сфинксы, один из символов города и в наши дни.

В 1907 году, выбирая оформление временной деревянной пристани у Адмиралтейства (до наших дней она, конечно, не сохранилась), архитектор Фридрих фон Постельс применил экзотические мотивы норвежского стиля драконов – с высокими крышами, украшенными изображениями голов этих сказочных существ.

Даже пристаням попроще старались придать более-менее художественный облик. В 1925 году архитектор Павел Светлицкий построил на левом берегу Невы у Большеохтинского моста Смольнинский речной вокзал, облик которого напоминал об архитектуре русского барокко. Его граненый, будто бы церковный барабан был увенчан изящным куполом.

Водные линии

Речной транспорт издавна занимал заметное место в городских пассажирских перевозках. С последней трети XIX века неотъемлемой частью городских пейзажей были снующие по водным артериям города пароходики. В 1880-х было открыто пароходное сообщение по Неве и Фонтанке, затем и по Екатерининскому каналу (ныне канал Грибоедова). Подсчитано, что в начале XX века за год водным путем перевозились до 15 миллионов пассажиров!

Прежде всего – с одного берега Невы на другой. Действовали перевозы, например, от «Медного всадника» к Румянцевскому скверу, от Зимнего дворца – к Зоологическому саду, от Горного института – к Перевозной улице. Современная петербургская топонимика сохранила не только это название, напоминающее об активно использовавшихся водных маршрутах. Есть также Перевозная набережная в Невском районе и Перевозный переулок на Малой Охте.

В путеводителях по городу можно найти подробные описания маршрутов, называвшихся линиями. Продольная – с Васильевского острова на Большую Охту, к вокзалу не существующей ныне Ириновской железнодорожной ветки. По дороге пароходик делал несколько остановок, в том числе на Стрелке и у Летнего сада. Островская линия доставляла пассажиров от Летнего сада на Елагиноостровскую стрелку – излюбленное место гуляния столичного бомонда. Отсюда же, от Летнего сада, курсировал маршрут по Фонтанке – до Калинкина моста, и по Мойке – к устью Большой Невы.

В начале ХХ века пароходики были самым дешевым видом городского транспорта. К примеру, плата за проезд по всей Фонтанке от Летнего сада до Калинкина моста была установлена 5 копеек, а отправлялись пароходики не реже, чем каждые семь минут. Правда, стоимость путешествия в вагоне конки составляла те же 5 копеек, но дальность маршрутов зависела от протяженности проложенных путей. В результате подчас добраться до нужного пункта было выгоднее по воде. Трамвай же в нашем городе запустили лишь в 1907 году.

Любителей более дальних маршрутов ждал Шлиссельбург. На этом водном пути к древней крепости Орешек было установлено два десятка пристаней, поэтому дачники и крестьяне приневских деревень часто пользовались этим маршрутом. Напротив 8-й линии Васильевского острова располагалась Кронштадская пристань; в Кронштадт и Лисий Нос отправлялись пароходы и от устья Мойки. Чуть выше Литейного моста находилась пристань пароходов на Петрозаводск: многие отправлялись туда на заработки. К началу XX века речные пароходы эксплуатировались как Обществом финляндского легкого пароходства, так и купцом Шитовым: здоровая конкуренция!

После революционных потрясений водные пути возрождались медленно. Техническое состояние судов в те годы оставляло желать лучшего, а средств на поддержание речного транспорта в должном состоянии не хватало.

В 1960-х начались регулярные рейсы судов на подводных крыльях – «Ракет», а затем и «Метеоров», которые резво доставляли пассажиров в Петергоф, Ораниенбаум, Кронштадт. Активно эксплуатировался Смольнинский речной вокзал. Отсюда ходили «Ракеты» в Петрокрепость (Шлиссельбург), пригородные теплоходы до Невского лесопарка и дальше по Неве. Пассажирские глиссеры (легкие быстроходные суда со специально спроектированной формой корпуса, позволяющей как бы скользить по поверхности воды) курсировали до Новой Ладоги по Новоладожскому каналу, обслуживая садоводства. В 1950-е и 1960-е годы от Смольнинской пристани ходили туристские теплоходы на Валаам, а также по маршруту Петрозаводск — Кижи.

Развитие водного транспорта стимулировало строительство более крупных остановочных пунктов, прежние причалы исчезали. Так, в 1970 году на Неве выше Володарского моста построили Речной вокзал, и Смольнинский прекратил свое существование. В 2012 году та же участь постигла и сам Речной вокзал.

Сейчас в городе функционируют два причала – бок о бок на Октябрьской набережной, около Вантового моста: пассажирский порт «Уткина заводь» и Соляной причал. Последний назван так потому, что раньше на этом месте разгружали грузы, в том числе соль. В отличие от прежнего Речного вокзала, до которого от станции метро «Пролетарская» было пять минут пешего хода, до этих причалов добраться можно лишь наземным транспортом, и то не быстро.

Да, причал-то на месте прежнего Речного вокзала существует, но теперь это словно бы целинные земли: нет здания, где можно было бы присесть и укрыться от непогоды в ожидании своего маршрута. Ситуация с отсутствием в Петербурге, морском городе, современного речного вокзала выглядит абсурдной: даже в российских городах, куда меньших по размеру и не способных похвастать такой же туристической привлекательностью, есть достойные вокзалы. А у нас – пока только причальная стенка...

Кувыркаются в листьях гнилых...

Я взираю на них с сожалением,

И невольно мне страшно за них:

Вход в Летний сад бесплатный, хотя он и огорожен высокой кованой оградой, а на входе стоят турникеты. При этом вечером Летний сад закрывается для посещений. Часы работы Летнего сада — с 10:00 до 22:00.

Корюшка — рыбка, которая каждую весну радует петербуржцев своим свежим огуречным запахом. Корюшка относится к виду лучеперых рыб семейства корюшковых. Слово этимологически пошло от карельского kuoreh, вепсского koreh, финского kuore. Тело удлиненное, покрыто крупной, легко спадающей чешуей. Большой рот, серебристые бока, а спинка буро-зеленого цвета.

Петербург, безусловно, город особенный, со своими строгими, аристократическими, а порой весьма любопытными, традициями. Например, у нас есть удивительное место — лужа, которую почему-то почтительно называют Маркизовой.